Archivo Técnico Land Cruiser

Qué necesitas

• Juego de platinos y condensador nuevos
• Galgas en milímetros
• Destornillador plano y llave para la brida del delco
• Llave de bujías y bujías nuevas si toca
• Lámpara estroboscópica
• Grasa de leva de delco

Paso a paso

1. Abre el delco

   Suelta las dos pinzas de la tapa del delco y apártala sin desconectar los cables. Saca el rotor tirando hacia arriba. Mira los contactos: si están picados o quemados, cambia platinos y condensador juntos.

2. Pon el talón en la cresta de una leva

   Gira el motor con la llave en la polea hasta que el talón de fibra del platino quede justo en lo alto de una de las seis levas del eje. En esa posición los contactos están en su apertura máxima.

3. Ajusta la distancia de platinos

   Afloja el tornillo de sujeción del platino. Mete la galga de 0,45 mm entre los contactos y mueve el platino con el destornillador hasta que la galga pase con un roce suave. Aprieta el tornillo y vuelve a medir. Pon una pizca de grasa de leva en el eje: muy poca.

4. Revisa las bujías

   Saca las bujías de una en una para no cruzar cables. Ajusta la distancia a 0,8 mm doblando solo el electrodo de masa. El color de la punta te dice mucho: marrón claro es lo correcto, negro hollín indica mezcla rica.

5. Cierra el delco y cala el encendido

   Monta rotor y tapa. Calienta el motor y déjalo al ralentí. Desconecta y tapa el tubo de vacío del avance. Con la lámpara estroboscópica apuntando a la polea, afloja la brida del delco y gíralo despacio hasta que la marca coincida con los grados de tu manual. Aprieta la brida y conecta de nuevo el vacío.

6. Prueba

   Ajusta el ralentí si ha cambiado. Sal a probar: debe acelerar limpio, sin picar biela en subida. Si pica, retrasa un poco el encendido.

Consejos del club

Lleva siempre en la guantera un juego de platinos, un condensador y una galga. Con eso se arregla en ruta la mayoría de averías de encendido de un F. Revisa los platinos cada 10.000 km.

Qué necesitas

• Juego de galgas en milímetros (0,20 y 0,35)
• Llave fija o de estrella para la contratuerca
• Destornillador plano para el tornillo de reglaje
• Llave de vaso para la polea del cigüeñal
• Junta de tapa de balancines nueva
• Trapos y guantes: el motor estará caliente

Paso a paso

1. Calienta el motor y desmonta la tapa de balancines

   Arranca y deja que llegue a temperatura de servicio. Para el motor, quita el filtro de aire si estorba y retira las tuercas de la tapa. Trabaja con guantes: la culata quema.

2. Identifica cilindros y válvulas

   El cilindro 1 es el delantero, junto al ventilador. Para saber qué válvula es de admisión y cuál de escape, mira hacia qué tubo del colector apunta cada una: las que coinciden con las tomas del colector de admisión son de admisión.

3. Pon el cilindro 1 en punto muerto superior de compresión

   Gira el cigüeñal con la llave en la tuerca de la polea, en el sentido de giro del motor, hasta que la marca de la polea quede en 0° en la escala de distribución. Mira los balancines del cilindro 1: si los dos tienen algo de holgura, estás en compresión. Si están apretados, da una vuelta completa más.

4. Mide y ajusta la primera mitad de válvulas

   Mete la galga entre el balancín y el vástago de la válvula. Debe pasar con un roce suave, sin forzar. Si no es así, afloja la contratuerca, gira el tornillo con el destornillador hasta notar ese roce y aprieta la contratuerca sujetando el tornillo. Vuelve a medir: al apretar la tuerca la holgura a veces cambia.

   Posición del motor	Admisión	Escape
   Cilindro 1 en PMS de compresión	1 · 2 · 4	1 · 3 · 5
   Cilindro 6 en PMS de compresión	3 · 5 · 6	2 · 4 · 6

5. Da una vuelta completa y ajusta el resto

   Gira el cigüeñal 360° hasta volver a ver la marca en 0°. Ahora es el cilindro 6 el que está en compresión. Ajusta las válvulas de la segunda fila de la tabla siguiendo el mismo método.

6. Repasa, cierra y prueba

   Haz una pasada rápida con la galga por todas las válvulas. Limpia bien la superficie de la culata, pon la junta nueva y aprieta las tuercas de la tapa con suavidad y en cruz. Arranca y comprueba que no hay fugas de aceite ni ruido de taqués.

Consejos del club

Hazlo cada 20.000 km o cuando oigas el golpeteo de taqués. Si una válvula de escape apenas tiene holgura y cuesta mantenerla, revisa la compresión: puede estar asentándose en la culata. Apunta los valores que encuentras antes de ajustar; con el tiempo te dirán mucho del estado del motor.

Qué necesitas

• Kit de juntas de buje: junta de brida y junta de tapa o buje libre
• Retén interior del buje nuevo
• Grasa para rodamientos de litio, de buena calidad
• Llave de vaso para tuercas de rodamiento (de 4 u 8 tetones, según serie)
• Alicates de circlip de exterior
• Martillo de bronce o de nailon y botador
• Llave dinamométrica y dinamómetro de muelle
• Desengrasante, brocha y muchos trapos

Cómo va montada la punta de eje

Todas las piezas van enhebradas en la mangueta, de dentro hacia fuera. Las marcadas en ocre se cambian siempre: no se reutilizan.

Diferencias entre series

Paso a paso

1. Levanta el coche y quita la rueda

   Afloja las tuercas con la rueda en el suelo, levanta y apoya el eje sobre borriquetas. Calza las ruedas traseras. Pon el buje libre en posición FREE si lo lleva.

2. Desmonta el buje libre o la tapa

   Quita los tornillos de la tapa y sácala. Recoge la junta vieja y limpia bien las caras de apoyo: un resto de junta pegada provocará la fuga después.

3. Saca el circlip y la brida de arrastre

   Con los alicates de circlip, saca el anillo del extremo del palier. Quita las tuercas de la brida. Las arandelas cónicas suelen quedarse clavadas: da un golpe seco con el martillo de bronce en la cara de la brida, junto a cada espárrago, y saltarán.

4. Suelta la pinza de freno

   Quita los dos tornillos de la pinza y cuélgala con un alambre del chasis. No la dejes colgando del latiguillo. En la 40 con tambor, el tambor sale con el buje.

5. Abre la contratuerca y saca el buje

   Endereza la pestaña de la chapa de seguridad con un botador. Quita la contratuerca, la chapa y la tuerca de ajuste con la llave de vaso. Tira del buje hacia ti: el rodamiento exterior saldrá suelto, ten la mano preparada para que no caiga al suelo.

6. Saca el retén y el rodamiento interior

   Con el buje en el banco, apalanca el retén interior con un extractor o un destornillador grande, sin rayar el alojamiento. El rodamiento interior sale detrás.

7. Limpia e inspecciona

   Lava rodamientos, pistas y el interior del buje con desengrasante. Revisa rodillos y pistas: si ves picaduras, marcas azuladas por calor o escalones, cambia el rodamiento con su pista. Mira también la superficie de la mangueta donde trabaja el retén.

8. Engrasa los rodamientos a fondo

   Mete grasa a presión con la palma de la mano por el lado ancho del rodamiento, hasta que salga por el otro lado entre los rodillos. Unta las pistas y deja una capa de grasa en el hueco del buje.

9. Monta el retén nuevo y el buje

   Coloca el rodamiento interior y clava el retén nuevo a escuadra con un taco o un vaso del diámetro adecuado. Unta el labio del retén con grasa. Entra el buje en la mangueta, pon el rodamiento exterior y la arandela.

10. Ajusta la precarga de los rodamientos

    Aprieta la tuerca de ajuste al par del manual mientras giras el buje en ambos sentidos para asentar los rodillos. Afloja y vuelve a apretar según el procedimiento de tu manual. Comprueba la precarga tirando de un espárrago con el dinamómetro de muelle: el buje debe girar suave, sin holgura ni duro. Pon la chapa de seguridad nueva, la contratuerca a su par y dobla las pestañas.

11. Cierra la punta de eje

    Junta de brida nueva, brida, arandelas cónicas y tuercas a su par. Monta el circlip en su ranura del palier. Junta nueva en la tapa o el buje libre y aprieta los tornillos en cruz. Vuelve a montar la pinza.

12. Prueba

    Monta la rueda y comprueba que no hay holgura al moverla arriba y abajo. Tras unos kilómetros, toca el buje con la mano: debe estar templado, nunca tan caliente que no puedas mantener la mano. Si los bujes libres no engranan bien, revisa que el circlip y la junta estén en su sitio.

Consejos del club

Haz los dos lados a la vez: si uno pierde, el otro suele ir detrás. Si el retén de la rótula de la mangueta (la bola grande) también rezuma, aprovecha que está todo abierto y planifica su cambio, que es otro brico. Apunta en tu libro de mantenimiento la fecha y los kilómetros.

Qué necesitas

• Juego de platinos y condensador nuevos
• Galgas en milímetros
• Destornillador plano y llave para la brida del delco
• Llave de bujías y bujías nuevas si toca
• Lámpara estroboscópica
• Grasa de leva de delco

Paso a paso

1. Abre el delco

   Suelta las dos pinzas de la tapa del delco y apártala sin desconectar los cables. Saca el rotor tirando hacia arriba. Mira los contactos: si están picados o quemados, cambia platinos y condensador juntos.

2. Pon el talón en la cresta de una leva

   Gira el motor con la llave en la polea hasta que el talón de fibra del platino quede justo en lo alto de una de las seis levas del eje. En esa posición los contactos están en su apertura máxima.

3. Ajusta la distancia de platinos

   Afloja el tornillo de sujeción del platino. Mete la galga de 0,45 mm entre los contactos y mueve el platino con el destornillador hasta que la galga pase con un roce suave. Aprieta el tornillo y vuelve a medir. Pon una pizca de grasa de leva en el eje: muy poca.

4. Revisa las bujías

   Saca las bujías de una en una para no cruzar cables. Ajusta la distancia a 0,8 mm doblando solo el electrodo de masa. El color de la punta te dice mucho: marrón claro es lo correcto, negro hollín indica mezcla rica.

5. Cierra el delco y cala el encendido

   Monta rotor y tapa. Calienta el motor y déjalo al ralentí. Desconecta y tapa el tubo de vacío del avance. Con la lámpara estroboscópica apuntando a la polea, afloja la brida del delco y gíralo despacio hasta que la marca coincida con los grados de tu manual. Aprieta la brida y conecta de nuevo el vacío.

6. Prueba

   Ajusta el ralentí si ha cambiado. Sal a probar: debe acelerar limpio, sin picar biela en subida. Si pica, retrasa un poco el encendido.

Consejos del club

Lleva siempre en la guantera un juego de platinos, un condensador y una galga. Con eso se arregla en ruta la mayoría de averías de encendido de un F. Revisa los platinos cada 10.000 km.

Qué necesitas

• Bomba de engrase con boquilla de presión
• Grasa de litio EP de grado NLGI 2
• Trapos y un cepillo de alambre
• Engrasadores de repuesto por si alguno está atascado

Dónde están los engrasadores

Paso a paso

1. Localiza y limpia los engrasadores

   Pon la caja en punto muerto con el coche calzado, o con las ruedas en el aire, para poder girar el cardán con la mano. Gíralo hasta tener cada engrasador accesible. Limpia la boquilla con un trapo: si no, metes la suciedad dentro con la grasa.

2. Engrasa las crucetas

   Encaja la boquilla recta y bombea hasta ver salir grasa limpia por los cuatro retenes de la cruceta. Si sale por tres y no por el cuarto, empuja el cardán hacia ese lado mientras bombeas.

3. Engrasa el deslizante, sin pasarte

   El deslizante lleva un tapón en su extremo. Si lo llenas de grasa a tope, puede quedarse bloqueado y no deslizar al trabajar la suspensión. Da unas pocas emboladas y para cuando notes resistencia.

4. Revisa la holgura

   Sujeta el cardán y gíralo a un lado y a otro contra el diferencial. Si oyes un clac metálico o notas juego en la cruceta, está gastada y toca cambiarla. Busca también óxido rojizo en los retenes: es señal de que la cruceta ha trabajado seca.

5. Limpia y apunta

   Quita la grasa sobrante: atrapa tierra. Si un engrasador no deja entrar grasa, desenróscalo y pon uno nuevo. Apunta los kilómetros en tu libro de mantenimiento.

Consejos del club

Una vibración que aparece a cierta velocidad suele venir de una cruceta seca o de un cardán montado fuera de fase. Si alguna vez desmontas un cardán, marca con pintura la posición del deslizante antes de separarlo y respétala al montar.

Qué necesitas

• Juego de galgas en milímetros (0,20 y 0,35)
• Llave fija o de estrella para la contratuerca
• Destornillador plano para el tornillo de reglaje
• Llave de vaso para la polea del cigüeñal
• Junta de tapa de balancines nueva
• Trapos y guantes: el motor estará caliente

Paso a paso

1. Calienta el motor y desmonta la tapa de balancines

   Arranca y deja que llegue a temperatura de servicio. Para el motor, quita el filtro de aire si estorba y retira las tuercas de la tapa. Trabaja con guantes: la culata quema.

2. Identifica cilindros y válvulas

   El cilindro 1 es el delantero, junto al ventilador. Para saber qué válvula es de admisión y cuál de escape, mira hacia qué tubo del colector apunta cada una: las que coinciden con las tomas del colector de admisión son de admisión.

3. Pon el cilindro 1 en punto muerto superior de compresión

   Gira el cigüeñal con la llave en la tuerca de la polea, en el sentido de giro del motor, hasta que la marca de la polea quede en 0° en la escala de distribución. Mira los balancines del cilindro 1: si los dos tienen algo de holgura, estás en compresión. Si están apretados, da una vuelta completa más.

4. Mide y ajusta la primera mitad de válvulas

   Mete la galga entre el balancín y el vástago de la válvula. Debe pasar con un roce suave, sin forzar. Si no es así, afloja la contratuerca, gira el tornillo con el destornillador hasta notar ese roce y aprieta la contratuerca sujetando el tornillo. Vuelve a medir: al apretar la tuerca la holgura a veces cambia.

   Posición del motor	Admisión	Escape
   Cilindro 1 en PMS de compresión	1 · 2 · 4	1 · 3 · 5
   Cilindro 6 en PMS de compresión	3 · 5 · 6	2 · 4 · 6

5. Da una vuelta completa y ajusta el resto

   Gira el cigüeñal 360° hasta volver a ver la marca en 0°. Ahora es el cilindro 6 el que está en compresión. Ajusta las válvulas de la segunda fila de la tabla siguiendo el mismo método.

6. Repasa, cierra y prueba

   Haz una pasada rápida con la galga por todas las válvulas. Limpia bien la superficie de la culata, pon la junta nueva y aprieta las tuercas de la tapa con suavidad y en cruz. Arranca y comprueba que no hay fugas de aceite ni ruido de taqués.

Consejos del club

Hazlo cada 20.000 km o cuando oigas el golpeteo de taqués. Si una válvula de escape apenas tiene holgura y cuesta mantenerla, revisa la compresión: puede estar asentándose en la culata. Apunta los valores que encuentras antes de ajustar; con el tiempo te dirán mucho del estado del motor.

Qué necesitas

• Juego de platinos y condensador nuevos
• Galgas en milímetros
• Destornillador plano y llave para la brida del delco
• Llave de bujías y bujías nuevas si toca
• Lámpara estroboscópica
• Grasa de leva de delco

Paso a paso

1. Abre el delco

   Suelta las dos pinzas de la tapa del delco y apártala sin desconectar los cables. Saca el rotor tirando hacia arriba. Mira los contactos: si están picados o quemados, cambia platinos y condensador juntos.

2. Pon el talón en la cresta de una leva

   Gira el motor con la llave en la polea hasta que el talón de fibra del platino quede justo en lo alto de una de las seis levas del eje. En esa posición los contactos están en su apertura máxima.

3. Ajusta la distancia de platinos

   Afloja el tornillo de sujeción del platino. Mete la galga de 0,45 mm entre los contactos y mueve el platino con el destornillador hasta que la galga pase con un roce suave. Aprieta el tornillo y vuelve a medir. Pon una pizca de grasa de leva en el eje: muy poca.

4. Revisa las bujías

   Saca las bujías de una en una para no cruzar cables. Ajusta la distancia a 0,8 mm doblando solo el electrodo de masa. El color de la punta te dice mucho: marrón claro es lo correcto, negro hollín indica mezcla rica.

5. Cierra el delco y cala el encendido

   Monta rotor y tapa. Calienta el motor y déjalo al ralentí. Desconecta y tapa el tubo de vacío del avance. Con la lámpara estroboscópica apuntando a la polea, afloja la brida del delco y gíralo despacio hasta que la marca coincida con los grados de tu manual. Aprieta la brida y conecta de nuevo el vacío.

6. Prueba

   Ajusta el ralentí si ha cambiado. Sal a probar: debe acelerar limpio, sin picar biela en subida. Si pica, retrasa un poco el encendido.

Consejos del club

Lleva siempre en la guantera un juego de platinos, un condensador y una galga. Con eso se arregla en ruta la mayoría de averías de encendido de un F. Revisa los platinos cada 10.000 km.

Qué necesitas

• Juego de galgas en milímetros (0,20 y 0,35)
• Llave fija o de estrella para la contratuerca
• Destornillador plano para el tornillo de reglaje
• Llave de vaso para la polea del cigüeñal
• Junta de tapa de balancines nueva
• Trapos y guantes: el motor estará caliente

Paso a paso

1. Calienta el motor y desmonta la tapa de balancines

   Arranca y deja que llegue a temperatura de servicio. Para el motor, quita el filtro de aire si estorba y retira las tuercas de la tapa. Trabaja con guantes: la culata quema.

2. Identifica cilindros y válvulas

   El cilindro 1 es el delantero, junto al ventilador. Para saber qué válvula es de admisión y cuál de escape, mira hacia qué tubo del colector apunta cada una: las que coinciden con las tomas del colector de admisión son de admisión.

3. Pon el cilindro 1 en punto muerto superior de compresión

   Gira el cigüeñal con la llave en la tuerca de la polea, en el sentido de giro del motor, hasta que la marca de la polea quede en 0° en la escala de distribución. Mira los balancines del cilindro 1: si los dos tienen algo de holgura, estás en compresión. Si están apretados, da una vuelta completa más.

4. Mide y ajusta la primera mitad de válvulas

   Mete la galga entre el balancín y el vástago de la válvula. Debe pasar con un roce suave, sin forzar. Si no es así, afloja la contratuerca, gira el tornillo con el destornillador hasta notar ese roce y aprieta la contratuerca sujetando el tornillo. Vuelve a medir: al apretar la tuerca la holgura a veces cambia.

   Posición del motor	Admisión	Escape
   Cilindro 1 en PMS de compresión	1 · 2 · 4	1 · 3 · 5
   Cilindro 6 en PMS de compresión	3 · 5 · 6	2 · 4 · 6

5. Da una vuelta completa y ajusta el resto

   Gira el cigüeñal 360° hasta volver a ver la marca en 0°. Ahora es el cilindro 6 el que está en compresión. Ajusta las válvulas de la segunda fila de la tabla siguiendo el mismo método.

6. Repasa, cierra y prueba

   Haz una pasada rápida con la galga por todas las válvulas. Limpia bien la superficie de la culata, pon la junta nueva y aprieta las tuercas de la tapa con suavidad y en cruz. Arranca y comprueba que no hay fugas de aceite ni ruido de taqués.

Consejos del club

Hazlo cada 20.000 km o cuando oigas el golpeteo de taqués. Si una válvula de escape apenas tiene holgura y cuesta mantenerla, revisa la compresión: puede estar asentándose en la culata. Apunta los valores que encuentras antes de ajustar; con el tiempo te dirán mucho del estado del motor.

Qué necesitas

• Kit de juntas de buje: junta de brida y junta de tapa o buje libre
• Retén interior del buje nuevo
• Grasa para rodamientos de litio, de buena calidad
• Llave de vaso para tuercas de rodamiento (de 4 u 8 tetones, según serie)
• Alicates de circlip de exterior
• Martillo de bronce o de nailon y botador
• Llave dinamométrica y dinamómetro de muelle
• Desengrasante, brocha y muchos trapos

Cómo va montada la punta de eje

Todas las piezas van enhebradas en la mangueta, de dentro hacia fuera. Las marcadas en ocre se cambian siempre: no se reutilizan.

Diferencias entre series

Paso a paso

1. Levanta el coche y quita la rueda

   Afloja las tuercas con la rueda en el suelo, levanta y apoya el eje sobre borriquetas. Calza las ruedas traseras. Pon el buje libre en posición FREE si lo lleva.

2. Desmonta el buje libre o la tapa

   Quita los tornillos de la tapa y sácala. Recoge la junta vieja y limpia bien las caras de apoyo: un resto de junta pegada provocará la fuga después.

3. Saca el circlip y la brida de arrastre

   Con los alicates de circlip, saca el anillo del extremo del palier. Quita las tuercas de la brida. Las arandelas cónicas suelen quedarse clavadas: da un golpe seco con el martillo de bronce en la cara de la brida, junto a cada espárrago, y saltarán.

4. Suelta la pinza de freno

   Quita los dos tornillos de la pinza y cuélgala con un alambre del chasis. No la dejes colgando del latiguillo. En la 40 con tambor, el tambor sale con el buje.

5. Abre la contratuerca y saca el buje

   Endereza la pestaña de la chapa de seguridad con un botador. Quita la contratuerca, la chapa y la tuerca de ajuste con la llave de vaso. Tira del buje hacia ti: el rodamiento exterior saldrá suelto, ten la mano preparada para que no caiga al suelo.

6. Saca el retén y el rodamiento interior

   Con el buje en el banco, apalanca el retén interior con un extractor o un destornillador grande, sin rayar el alojamiento. El rodamiento interior sale detrás.

7. Limpia e inspecciona

   Lava rodamientos, pistas y el interior del buje con desengrasante. Revisa rodillos y pistas: si ves picaduras, marcas azuladas por calor o escalones, cambia el rodamiento con su pista. Mira también la superficie de la mangueta donde trabaja el retén.

8. Engrasa los rodamientos a fondo

   Mete grasa a presión con la palma de la mano por el lado ancho del rodamiento, hasta que salga por el otro lado entre los rodillos. Unta las pistas y deja una capa de grasa en el hueco del buje.

9. Monta el retén nuevo y el buje

   Coloca el rodamiento interior y clava el retén nuevo a escuadra con un taco o un vaso del diámetro adecuado. Unta el labio del retén con grasa. Entra el buje en la mangueta, pon el rodamiento exterior y la arandela.

10. Ajusta la precarga de los rodamientos

    Aprieta la tuerca de ajuste al par del manual mientras giras el buje en ambos sentidos para asentar los rodillos. Afloja y vuelve a apretar según el procedimiento de tu manual. Comprueba la precarga tirando de un espárrago con el dinamómetro de muelle: el buje debe girar suave, sin holgura ni duro. Pon la chapa de seguridad nueva, la contratuerca a su par y dobla las pestañas.

11. Cierra la punta de eje

    Junta de brida nueva, brida, arandelas cónicas y tuercas a su par. Monta el circlip en su ranura del palier. Junta nueva en la tapa o el buje libre y aprieta los tornillos en cruz. Vuelve a montar la pinza.

12. Prueba

    Monta la rueda y comprueba que no hay holgura al moverla arriba y abajo. Tras unos kilómetros, toca el buje con la mano: debe estar templado, nunca tan caliente que no puedas mantener la mano. Si los bujes libres no engranan bien, revisa que el circlip y la junta estén en su sitio.

Consejos del club

Haz los dos lados a la vez: si uno pierde, el otro suele ir detrás. Si el retén de la rótula de la mangueta (la bola grande) también rezuma, aprovecha que está todo abierto y planifica su cambio, que es otro brico. Apunta en tu libro de mantenimiento la fecha y los kilómetros.

Qué necesitas

• Bomba de engrase con boquilla de presión
• Grasa de litio EP de grado NLGI 2
• Trapos y un cepillo de alambre
• Engrasadores de repuesto por si alguno está atascado

Dónde están los engrasadores

Paso a paso

1. Localiza y limpia los engrasadores

   Pon la caja en punto muerto con el coche calzado, o con las ruedas en el aire, para poder girar el cardán con la mano. Gíralo hasta tener cada engrasador accesible. Limpia la boquilla con un trapo: si no, metes la suciedad dentro con la grasa.

2. Engrasa las crucetas

   Encaja la boquilla recta y bombea hasta ver salir grasa limpia por los cuatro retenes de la cruceta. Si sale por tres y no por el cuarto, empuja el cardán hacia ese lado mientras bombeas.

3. Engrasa el deslizante, sin pasarte

   El deslizante lleva un tapón en su extremo. Si lo llenas de grasa a tope, puede quedarse bloqueado y no deslizar al trabajar la suspensión. Da unas pocas emboladas y para cuando notes resistencia.

4. Revisa la holgura

   Sujeta el cardán y gíralo a un lado y a otro contra el diferencial. Si oyes un clac metálico o notas juego en la cruceta, está gastada y toca cambiarla. Busca también óxido rojizo en los retenes: es señal de que la cruceta ha trabajado seca.

5. Limpia y apunta

   Quita la grasa sobrante: atrapa tierra. Si un engrasador no deja entrar grasa, desenróscalo y pon uno nuevo. Apunta los kilómetros en tu libro de mantenimiento.

Consejos del club

Una vibración que aparece a cierta velocidad suele venir de una cruceta seca o de un cardán montado fuera de fase. Si alguna vez desmontas un cardán, marca con pintura la posición del deslizante antes de separarlo y respétala al montar.

Qué necesitas

• Filtro de gasoil nuevo, con su junta
• Llave de cinta o de cadena para filtros
• Bandeja y trapos
• Gasoil limpio para untar la junta

Cómo es el conjunto

Paso a paso

1. Drena el agua

   Coloca la bandeja debajo. Afloja el tapón de drenaje de la base del filtro y da unas emboladas a la bomba de cebado hasta que salga gasoil limpio, sin agua. Cierra el tapón. Si el testigo de agua del cuadro se encendía, este paso es el importante.

2. Quita el filtro viejo

   Desconecta el conector del sensor de agua. Afloja el cartucho con la llave de filtros y termina de soltarlo a mano. Pasa el sensor al filtro nuevo, con junta nueva si la trae.

3. Monta el filtro nuevo

   Limpia la cara de apoyo del soporte. Unta la junta del filtro nuevo con gasoil limpio. Rósca a mano hasta que la junta toque y aprieta lo que indique el propio filtro, normalmente entre media y tres cuartos de vuelta. No uses la llave para apretar.

4. Purga el circuito

   Conecta el sensor. Bombea la bomba de cebado hasta que se ponga dura: harán falta bastantes emboladas porque el filtro está vacío. Si tu soporte lleva tornillo de purga, aflójalo mientras bombeas hasta que salga gasoil sin burbujas y ciérralo.

5. Arranca y revisa

   Arranca en tandas cortas, de no más de 10 a 15 segundos, para no castigar el motor de arranque. Si tose o se para, vuelve a bombear. Con el motor en marcha, revisa que no haya fugas en el filtro ni en el tapón de drenaje.

Consejos del club

En viaje largo lleva un filtro de repuesto y la llave. Un gasoil con agua deja tirado a cualquier diésel de bomba mecánica, y con este brico lo arreglas en la cuneta en media hora.

Qué necesitas

• Bomba de engrase con boquilla de presión
• Grasa de litio EP de grado NLGI 2
• Trapos y un cepillo de alambre
• Engrasadores de repuesto por si alguno está atascado

Dónde están los engrasadores

Paso a paso

1. Localiza y limpia los engrasadores

   Pon la caja en punto muerto con el coche calzado, o con las ruedas en el aire, para poder girar el cardán con la mano. Gíralo hasta tener cada engrasador accesible. Limpia la boquilla con un trapo: si no, metes la suciedad dentro con la grasa.

2. Engrasa las crucetas

   Encaja la boquilla recta y bombea hasta ver salir grasa limpia por los cuatro retenes de la cruceta. Si sale por tres y no por el cuarto, empuja el cardán hacia ese lado mientras bombeas.

3. Engrasa el deslizante, sin pasarte

   El deslizante lleva un tapón en su extremo. Si lo llenas de grasa a tope, puede quedarse bloqueado y no deslizar al trabajar la suspensión. Da unas pocas emboladas y para cuando notes resistencia.

4. Revisa la holgura

   Sujeta el cardán y gíralo a un lado y a otro contra el diferencial. Si oyes un clac metálico o notas juego en la cruceta, está gastada y toca cambiarla. Busca también óxido rojizo en los retenes: es señal de que la cruceta ha trabajado seca.

5. Limpia y apunta

   Quita la grasa sobrante: atrapa tierra. Si un engrasador no deja entrar grasa, desenróscalo y pon uno nuevo. Apunta los kilómetros en tu libro de mantenimiento.

Consejos del club

Una vibración que aparece a cierta velocidad suele venir de una cruceta seca o de un cardán montado fuera de fase. Si alguna vez desmontas un cardán, marca con pintura la posición del deslizante antes de separarlo y respétala al montar.

Qué necesitas

• Kit de juntas de buje: junta de brida y junta de tapa o buje libre
• Retén interior del buje nuevo
• Grasa para rodamientos de litio, de buena calidad
• Llave de vaso para tuercas de rodamiento (de 4 u 8 tetones, según serie)
• Alicates de circlip de exterior
• Martillo de bronce o de nailon y botador
• Llave dinamométrica y dinamómetro de muelle
• Desengrasante, brocha y muchos trapos

Cómo va montada la punta de eje

Todas las piezas van enhebradas en la mangueta, de dentro hacia fuera. Las marcadas en ocre se cambian siempre: no se reutilizan.

Diferencias entre series

Paso a paso

1. Levanta el coche y quita la rueda

   Afloja las tuercas con la rueda en el suelo, levanta y apoya el eje sobre borriquetas. Calza las ruedas traseras. Pon el buje libre en posición FREE si lo lleva.

2. Desmonta el buje libre o la tapa

   Quita los tornillos de la tapa y sácala. Recoge la junta vieja y limpia bien las caras de apoyo: un resto de junta pegada provocará la fuga después.

3. Saca el circlip y la brida de arrastre

   Con los alicates de circlip, saca el anillo del extremo del palier. Quita las tuercas de la brida. Las arandelas cónicas suelen quedarse clavadas: da un golpe seco con el martillo de bronce en la cara de la brida, junto a cada espárrago, y saltarán.

4. Suelta la pinza de freno

   Quita los dos tornillos de la pinza y cuélgala con un alambre del chasis. No la dejes colgando del latiguillo. En la 40 con tambor, el tambor sale con el buje.

5. Abre la contratuerca y saca el buje

   Endereza la pestaña de la chapa de seguridad con un botador. Quita la contratuerca, la chapa y la tuerca de ajuste con la llave de vaso. Tira del buje hacia ti: el rodamiento exterior saldrá suelto, ten la mano preparada para que no caiga al suelo.

6. Saca el retén y el rodamiento interior

   Con el buje en el banco, apalanca el retén interior con un extractor o un destornillador grande, sin rayar el alojamiento. El rodamiento interior sale detrás.

7. Limpia e inspecciona

   Lava rodamientos, pistas y el interior del buje con desengrasante. Revisa rodillos y pistas: si ves picaduras, marcas azuladas por calor o escalones, cambia el rodamiento con su pista. Mira también la superficie de la mangueta donde trabaja el retén.

8. Engrasa los rodamientos a fondo

   Mete grasa a presión con la palma de la mano por el lado ancho del rodamiento, hasta que salga por el otro lado entre los rodillos. Unta las pistas y deja una capa de grasa en el hueco del buje.

9. Monta el retén nuevo y el buje

   Coloca el rodamiento interior y clava el retén nuevo a escuadra con un taco o un vaso del diámetro adecuado. Unta el labio del retén con grasa. Entra el buje en la mangueta, pon el rodamiento exterior y la arandela.

10. Ajusta la precarga de los rodamientos

    Aprieta la tuerca de ajuste al par del manual mientras giras el buje en ambos sentidos para asentar los rodillos. Afloja y vuelve a apretar según el procedimiento de tu manual. Comprueba la precarga tirando de un espárrago con el dinamómetro de muelle: el buje debe girar suave, sin holgura ni duro. Pon la chapa de seguridad nueva, la contratuerca a su par y dobla las pestañas.

11. Cierra la punta de eje

    Junta de brida nueva, brida, arandelas cónicas y tuercas a su par. Monta el circlip en su ranura del palier. Junta nueva en la tapa o el buje libre y aprieta los tornillos en cruz. Vuelve a montar la pinza.

12. Prueba

    Monta la rueda y comprueba que no hay holgura al moverla arriba y abajo. Tras unos kilómetros, toca el buje con la mano: debe estar templado, nunca tan caliente que no puedas mantener la mano. Si los bujes libres no engranan bien, revisa que el circlip y la junta estén en su sitio.

Consejos del club

Haz los dos lados a la vez: si uno pierde, el otro suele ir detrás. Si el retén de la rótula de la mangueta (la bola grande) también rezuma, aprovecha que está todo abierto y planifica su cambio, que es otro brico. Apunta en tu libro de mantenimiento la fecha y los kilómetros.

Qué necesitas

• Filtro de gasoil nuevo, con su junta
• Llave de cinta o de cadena para filtros
• Bandeja y trapos
• Gasoil limpio para untar la junta

Cómo es el conjunto

Paso a paso

1. Drena el agua

   Coloca la bandeja debajo. Afloja el tapón de drenaje de la base del filtro y da unas emboladas a la bomba de cebado hasta que salga gasoil limpio, sin agua. Cierra el tapón. Si el testigo de agua del cuadro se encendía, este paso es el importante.

2. Quita el filtro viejo

   Desconecta el conector del sensor de agua. Afloja el cartucho con la llave de filtros y termina de soltarlo a mano. Pasa el sensor al filtro nuevo, con junta nueva si la trae.

3. Monta el filtro nuevo

   Limpia la cara de apoyo del soporte. Unta la junta del filtro nuevo con gasoil limpio. Rósca a mano hasta que la junta toque y aprieta lo que indique el propio filtro, normalmente entre media y tres cuartos de vuelta. No uses la llave para apretar.

4. Purga el circuito

   Conecta el sensor. Bombea la bomba de cebado hasta que se ponga dura: harán falta bastantes emboladas porque el filtro está vacío. Si tu soporte lleva tornillo de purga, aflójalo mientras bombeas hasta que salga gasoil sin burbujas y ciérralo.

5. Arranca y revisa

   Arranca en tandas cortas, de no más de 10 a 15 segundos, para no castigar el motor de arranque. Si tose o se para, vuelve a bombear. Con el motor en marcha, revisa que no haya fugas en el filtro ni en el tapón de drenaje.

Consejos del club

En viaje largo lleva un filtro de repuesto y la llave. Un gasoil con agua deja tirado a cualquier diésel de bomba mecánica, y con este brico lo arreglas en la cuneta en media hora.

Qué necesitas

• Bomba de engrase con boquilla de presión
• Grasa de litio EP de grado NLGI 2
• Trapos y un cepillo de alambre
• Engrasadores de repuesto por si alguno está atascado

Dónde están los engrasadores

Paso a paso

1. Localiza y limpia los engrasadores

   Pon la caja en punto muerto con el coche calzado, o con las ruedas en el aire, para poder girar el cardán con la mano. Gíralo hasta tener cada engrasador accesible. Limpia la boquilla con un trapo: si no, metes la suciedad dentro con la grasa.

2. Engrasa las crucetas

   Encaja la boquilla recta y bombea hasta ver salir grasa limpia por los cuatro retenes de la cruceta. Si sale por tres y no por el cuarto, empuja el cardán hacia ese lado mientras bombeas.

3. Engrasa el deslizante, sin pasarte

   El deslizante lleva un tapón en su extremo. Si lo llenas de grasa a tope, puede quedarse bloqueado y no deslizar al trabajar la suspensión. Da unas pocas emboladas y para cuando notes resistencia.

4. Revisa la holgura

   Sujeta el cardán y gíralo a un lado y a otro contra el diferencial. Si oyes un clac metálico o notas juego en la cruceta, está gastada y toca cambiarla. Busca también óxido rojizo en los retenes: es señal de que la cruceta ha trabajado seca.

5. Limpia y apunta

   Quita la grasa sobrante: atrapa tierra. Si un engrasador no deja entrar grasa, desenróscalo y pon uno nuevo. Apunta los kilómetros en tu libro de mantenimiento.

Consejos del club

Una vibración que aparece a cierta velocidad suele venir de una cruceta seca o de un cardán montado fuera de fase. Si alguna vez desmontas un cardán, marca con pintura la posición del deslizante antes de separarlo y respétala al montar.